Картофель выращивание по новому

Содержание
  1. Особенности выращивания новых сортов картофеля
  2. Уборка и хранение
  3. Немного о нитратах
  4. Болезни картофеля и меры борьбы с ними
  5. Вредители картофеля и способы борьбы с ними
  6. Способы и методы выращивание картофеля
  7. Новый метод: под агроволокном или картоном
  8. В гребнях
  9. На высоких грядах
  10. По Митлайдеру
  11. Под соломой
  12. Из семян
  13. Под пленкой
  14. По методу Гюлиха: в кобцах
  15. По методу Михайлова
  16. Расстояние между клубнями при посадке
  17. Сроки и глубина посадки
  18. Полив
  19. Окучивание
  20. Удобрения
  21. Мульчирование
  22. Болезни и вредители картофеля
  23. Уборка
  24. Методы посадки (выращивания) картофеля – топ 9 способов
  25. Основные принципы посадки картофеля
  26. Традиционный способ посадки «под лопату»
  27. Посадка картофеля в гребни
  28. Посадка картофеля в траншеи
  29. Метод Митлайдера
  30. Голландская технология
  31. Метод Гюлиха
  32. Выращивание картофеля в мешках, ящиках или бочках
  33. Мульчирование соломой
  34. Выращивание картофеля под агроволокном или картоном

Особенности выращивания новых сортов картофеля

Картофель выращивание по новому

При наличии нескольких клубней нового урожайного сорта их сажают на отдельный хорошо подготовленный участок.

После первого окучивания всходов, когда сформируется сильный куст в несколько стеблей с большой листовой поверхностью, его аккуратно, чтобы не повредить корни, извлекают из грядки и, разделив на отдельные стебли с корнями, сажают на заранее подготовленном участке. Этим способом из одного клубня можно получить более 30 новых кустов картофеля. При пересадке необходим полив.

Посадку картофеля можно проводить и ростками. Для этого обрываются самые сильные и здоровые ростки. Делаются лунки глубиной до 10 см и на расстоянии 25­30 см одна от другой, ширина междурядий 25-30 см. В каждую лунку укладывают 4­6 ростков с наклоном и засыпают землей.

Особо ценный сорт картофеля в ограниченном количестве можно размножить рассадой. Клубни массой не менее 100 г помещают на свет в помещении, где температура должна быть в пределах 10-12 °С, а влажность воздуха до 90%.

Если воздух сухой, картофелины следует несколько раз опрыскать водой. Они дадут темно-зеленые толстые ростки. Когда ростки, достигнут по высоте 5-7 см, их срезают, высаживают в ящики, наполненные плодородной землей, и ставят на свет.

А на клубнях опять растут новые ростки.

Выращивают ростки до тех пор, пока не минует опасность заморозков. Высаживать в землю рассаду лучше всего в пасмурную погоду. Расстояние между растениями 20-25 см, между рядами 50 см, глубина лунки до 35 см. Рассаду заглубляют на две трети длины.

На дно кладут дренаж – измельченную солому, сучки, сухие веточки и листья, а на дренаж высыпают 1 кг компоста и по одной столовой ложке сухого птичьего помета и древесной золы. Затем все перемешивают, обильно поливают.

После цветения кусты подкармливают сброженной травой с микроэлементами: в 10 л воды растворяют по 2 г медного купороса и борной кислоты и 0,5 г марганцовокислого калия.

После дождя или после полива по участку рассыпают древесную золу и окучивают побеги, достигшие 10-15 см по высоте. Картофель, выращенный рассадой, дает урожай в 3-5 раз выше, чем обычно.

Уборка и хранение

Большая часть ботвы уже пожелтела и местами приобрела бурый цвет. Пора готовить картофель к уборке. За 2-3 недели до уборки скосить ботву и убрать за пределы участка. Этот метод ускоряет созревание клубней и старение кожуры, что имеет большое значение при закладке на хранение.

При уборке необходимо сразу же сортировать картофель на семенной и продовольственный. Перед закладкой на хранение картофель необходимо хорошо просушить на свежем воздухе, а семенной выдержать одну-две недели на свету, чтобы он хорошо позеленел. При разрезе клубня зелень должна доходить до его середины. В этом случае клубень можно прятать на зимнее хранение.

И еще совет. Молодые, недозрелые клубни после уборки укладывать небольшим слоем на дозревание, через полторы-две недели их кожица загрубеет.

Зимой температура в хранилище не должна превышать плюс 2-4 “С. В этих условиях не произойдет снижения вкусовых качеств картофеля.

Если в помещении для хранения картофеля температура будет снижаться ниже 0 °С, то крахмал превращается в сахар, и картофель приобретет сладковатый вкус. Обратное превращение сахаров в крахмал произойдет только при повышении температуры до плюс 17-20 °С. Для улучшения вкуса клубни необходимо поместить в тепло, и за 6-9 дней они приобретут первоначальный вкус.

Если картофель долго находится при повышенной температуре, то почки его глазков начнут активно прорастать, запасы питательных веществ расходуются, количество их заметно уменьшается, а вкус клубней ухудшается.

При посадке таких клубней нечего ожидать хорошего урожая. Если же обломать ростки, то недобор урожая составит 10-20 %, при повторном обламывании теряется 25- 35 % урожая.

При этом всходы от таких клубней появляются на 5-8 дней позже, а при неблагоприятных условиях погоды – на 10-14 дней.

Приостановить прорастание картофеля можно с помощью мяты. Выделяющиеся ароматические вещества способствуют торможению стимуляторов роста, препятствуют появлению болезней. Вполне достаточно разложить пучки мяты по 15-20 г в 4-5 местах. Мой совет, запасайтесь мятой в летнее время, эффективен любой ее вид.

Немного о нитратах

Во всех культурах содержится определенное количество нитратов. Не исключение и картофель. В кожуре и сердцевине нитратов в 1,2-1,5 раза больше, чем в других участках мякоти. Обратите внимание, любители картошки в «мундире». А можно ли контролировать и регулировать количество нитратов? Оказывается, можно. Да и нужно.

Для получения клубней с минимальным количеством нитратов необходимы: проращивание и прогрев клубней, оптимальные ранние сроки посадки, сохранение ботвы в вегетирующем состоянии на более длительное время.

Раннеспелые сорта картофеля накапливают нитратов больше, чем позднеспелые.

Минимальное количество нитратов в клубнях накапливается при внесении минеральных удобрений с содержанием в них азота, фосфора и калия в соотношении соответственно 1,0:1,5:1,2.

Снижению содержания нитратов способствует и применение органических удобрений, лучшим из которых для картофеля является перепревший навоз (перегной). Им желательно удобрять осенью (под перекопку). При внесении жидкого навоза необходимо добавлять измельченную солому.

Птичий помет желательно использовать в виде компоста (60 % помета и 40 % торфа) из расчета 4 кг на 1 м кв. почвы. Нормальная кислотность почвы под картофель – 5,1-5,5.

В порядке уменьшения нитратов в клубнях сорта располагаются в такой последовательности: Домодедовский, Гатчинский, Невский, Огонек, Пригожий, Лорох, Темп, Истринский.

Сорта с низким содержанием нитратов: Премьера, Каспар, Мона Лиза, Олев, Андо, Сулев, Виллу. С высоким содержанием: Фанфаре, Адретта, Приекули, Лаймдота, Ансе.

Болезни картофеля и меры борьбы с ними

Фитофтороз – наиболее распространенное заболевание картофеля. Болезнь проявляется в двух основных формах: на листьях и клубнях. Сильное развитие фитофтороза наблюдается в дождливое лето, а также в периоды выпадения обильных рос и туманов. Сильное поражение картофеля наблюдается во второй половине лета.

На листьях появляются темно-бурые мокнущие пятна. На нижней стороне листьев во влажную погоду образуется белый паутинный налет, представляющий собой споры гриба. Болезнь быстро распространяется, листья чернеют и засыхают. По внешнему виду ботва будто бы обожжена.

На клубнях фитофтороз проявляется в виде бурой гнили. На поверхности появляются бурые или свинцово-серые слегка вдавленные пятна. Пораженные участки хорошо видны на разрезах клубней, в виде ржаво окрашенных язв. Инкубационный период при температуре 18-20 °С составляет 4 дня.

Меры борьбы. Против фитофтороза проводят агротехнические (картофель должен возвращаться на прежнее место не раньше чем через три-четыре года) и химические мероприятия.

Для повышения устойчивости против болезни клубни необходимо перед посадкой опрыскать смесью 0,1 %-ного раствора марганцовокислого калия и 0,2 %-ного медного купороса из расчета 2 л раствора на 100 кг клубней.

В начале бутонизации, еще до появления заболевания, растения опрыскивают 0,1 %-ной бордоской жидкостью или 0,4 %-ной хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Вторую обработку проводят через 1-12 дней и третью – при появлении первых признаков заболевания.

Черная ножка – бактериальное заболевание, поражает стебли и клубни. Проявляется на всходах: нижняя часть стебля чернеет и загнивает. Пораженные растения отстают в росте, дольки листа скручиваются и приобретают желтоватую окраску. Легко вырываются из почвы.

На клубнях заболевание развивается возле столонов и распространяется вглубь. Сердцевина клубня загнивает и чернеет. После подсыхания внутри образуется пустота.

Меры борьбы. Отбор здорового посадочного материала. В период вегетации проводить прочистку посевов картофеля от больных растений (после появления всходов и за 10 дней до скашивания).

Рак. На зараженных клубнях появляются мясистые наросты с бугорчатой поверхностью, превышающие по объему сам картофель. Мякоть быстро загнивает.

Меры борьбы. Использование севооборота. Провести обеззараживание почвы нитрофенином.

Парша. Образуются мелкие побуревшие пятнышки, бородавки, вздутия.

Меры борьбы. Использование севооборота. Удобрять перегноем, а не навозом. Убирать в сухую погоду, хранить сухим.

Мокрая гниль. Возникает у клубней в переувлажненной почве, мокрых хранилищах.

Меры борьбы. Отсортировка клубней при уборке. Нормальный водный режим в почве и при хранении.

Стеблевая гематома. К концу вегетации больные клубни сгнивают, и паразит находится в прикорневой почве, сохраняясь до трех лет.

Меры борьбы. Семенные клубни выдержать в теплом помещении 10-20 дней. Отбраковать клубни, на которых появилась болезнь. Уборка урожая на 15 дней раньше.

Вирусные болезни. Признаки – крапчатость и закручивание верхних листьев. Снижение урожая.

Меры борьбы. Высокая агротехника, отбраковка больных клубней. Прополка больных растений через 15 дней после всходов, скашивание ботвы за 10-15 дней до уборки. Ранняя уборка в сухую погоду.

Вредители картофеля и способы борьбы с ними

Кроты. Скрытные зверьки. Они поедают дождевых червей, личинки майских жуков и проволочника, медведок и долгоносика, гусениц совки. Растениями не питаются, но на участке разрушают грядки.

Меры борьбы. Эти зверьки очень боятся шума, который могут создавать и передавать в почву ветровые вертушки, устанавливаемые на шестах.

Проволочники. Это личинки жуков-щелкунов. Вред картофелю наносят именно личинки, пробуравливая в клубнях ходы, в которые попадает земля. Порченые клубни хуже хранятся. Личинки легко обнаружить и в почве.

Они похожи на кусочек проволоки желтой, коричневой или бурой окраски. Их насчитывается 17 видов. Любимая пища личинок – корневища пырея, на которых жуки откладывают яйца.

Засоренный пыреем участок ведет к заражению участка проволочником.

Меры борьбы. Ранняя обработка почвы помогает разделаться со злостным сорняком и заодно с проволочником. Его выбирают вручную при перекопке, уничтожают его и птицы. Вносится также в почву аммиачная вода (1,5-2 кг на сотку). Раскладываются приманки из свежей травы, просяной шелухи, кусочков картофеля.

Приманки периодически собирают и уничтожают. Для борьбы нужен тщательный уход за растениями, уничтожение сорняков, особенно пырея и других злаковых.

На участках с большим количеством проволочника при посадке картофеля надо вносить: 10 %-ный базудин (150-200 г/м ) или 5 %-ный дурсбан (250-500 г/м2) или 7,5 %-ный гетерофос (500 г/м2).

Медведка. Наибольший вред наносит картофелю, моркови, свекле, луку и другим овощам.

Меры борьбы. Г лубокая перекопка земли для уничтожения медведки и ее личинок. Самое, на мой взгляд, наилучшее средство борьбы с медведкой – залить в норки водный раствор стирального порошка «Лотос» (другие не подходят) из расчета 100-200 г на 10 л воды.

Колорадский жук. Описывать этого «вампира» нет смысла, все с ним знакомы и с результатами его пребывания на огороде. Начнем сразу же со способов борьбы с ним.

Существуют три основных способа борьбы: агротехнический, биологический и химический.

Агротехнические способы борьбы. 1. Культивация (рыхление) почвы. Уничтожаются и жуки, и личинки. Проводится весной, когда взошел картофель. 2. Окучивание кустов в период цветения и образования клубней. Уничтожаются личинки, куколки и жуки. 3. Обильный полив.

Во влажную почву личинки не идут, а окукливаются на ее поверхности, где и погибают. При очень сухой почве личинки также окукливаются на поверхности. Для уничтожения провести рыхление почвы. 4. Предуборочная десикация (удаление ботвы за 10-15 дней до уборки).

При этом жуки уходят на зимовку полуголодными и ослабленными, а личинки непременно погибают.

Осенью, после первых заморозков, огород следует перепахать, так как колорадский жук находится еще на небольшой глубине и непременно погибнет.

Биологические способы борьбы. Это наиболее безвредный метод, так как используются естественные враги колорадского жука. Это клопы, божьи коровки, пауки, золотоглазки, коротконадкрылые жуки (стафилиниды) и жужелицы.

Также применяются биопрепараты битоксибациллин и дендробациллин, которые продаются в специализированных магазинах.

60-80 г битоксибациллина растворяют в 10 л воды. Хватает на 2 сотки. Проводится до 4 обработок кустов.

Расход дендробациллина – 30-50 г на 10 л воды. Хватает на 2 сотки. Производится до 4 обработок.

Химические способы борьбы. Наиболее эффективные, но вместе с тем и самые вредные для здоровья человека. Их используют, если другие меры не дают желательных результатов. Рекомендуемые препараты для борьбы с колорадским жуком на приусадебных участках приведены в табл. 3.

3. Рекомендуемые препараты для борьбы с колорадским жуком
ПрепаратКоличество препарат, і, на 10 л водыЧисло рекомендуемых обработок
Кварк602
Колорцид70-140До 4
Килзар50До 2
Мезокс60До 2
Дилор3-6До 2
Каратэ5До 2
Рсвикурб10До 2
Фоксим100-150До 2

Кроме упомянутых в таблице пользуются препаратом «Фастак». Это недорогое средство борьбы с колорадским жуком 50 мл препарата позволяет уничтожить колорадского жука на площади 50 соток.

Сильное химическое средство «Перметрин» используется в виде порошка или эмульсии. На 10 л воды растворяют 25 мг 10 %-ной эмульсии или 25 г порошка. Достаточно на 2-3 сотки огорода. Допускается до 3 обработок.

Раствор «Анометрина» готовится согласно инструкции, прилагаемой к препарату. Расход его 10 г на 10 л воды. Проводится до двух обработок за сезон.

Опрыскивать растения следует с помощью ручных или ранцевых опрыскивателей. Первая обработка – в начале массового появления личинок.

За 20 дней до уборки прекращается обработка картофеля химическими препаратами, ни в коем случае не позже. Это опасно для вашего здоровья!

Есть сорта картофеля, которые меньше поедаются колорадским жуком, чем другие – это Зубренок, Искра, Вольман, Столовый-19, Темп, Мысль.

Появился в СНГ перуанский картофель лохматый. У него листья и стебли сильно опушены и сами по себе являются ядовитыми. При поедании их колорадский жук погибает.

Источник: https://xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai/articles/osobennosti-vyrashhivaniya-novyh-sorto/

Способы и методы выращивание картофеля

Картофель выращивание по новому

Во все времена выращивание сельскохозяйственных культур являлось одним из самых важных отраслей любого государства. Поэтому процессу выращивания картофеля уделяется большое значение. От этого зависит качество, которое в себя включает вкус, содержание полезных веществ и витаминов, срок хранения.

Метод выращивания картошки в мешках или бочках применяется на участках с ограниченным количеством площади. Такие емкости хорошо помогают сэкономить пространство, и при этом получить довольно хороший урожай. Для этого необходима бочка, ящик или мешок без дна.

В мешках В бочке В ящике

Технология довольно проста:

  • Предварительно у емкости удаляется дно, а по бокам делаются отверстия для прохождения кислорода.
  • Емкость без дна ставится на почву. Затем на дно емкости ложиться компост слоем в 20 сантиметров.
  • На компост ложатся клубни, и засыпаются плодородным слоем почвы.
  • После того как картофель дал всходы и длина побегов достигла 5 сантиметров, их необходимо засыпать практически полностью слоем почвы. Так нужно делать до тех пор, пока емкость не заполнится. В этом промежутке не следует забывать о поливах и подкормках.

Таким же образом можно выращивать картофель в курганах, башне, корзине для мусора и яме.

Новый метод: под агроволокном или картоном

Агроволокно помогает получить ранний урожай картофеля уже в мае. Для этого участкок (можно и малый – на даче) под картошку готовят с осени, перекапывают и вносят органические и минеральные удобрения.

Ранней весной ждут, когда прогреется верхний слой почвы. В этот момент можно произвести уже высадку клубней.

Под агроволокном

Для того чтобы картошка была ранней, клубни заранее проращивают.

  • Для этого их помещают в 2 – 3 слоя в прохладное помещение при температуре 10-15 градусов Цельсия. Превышение температуры грозит сильному вытягиванию побегов, что повлияет на уменьшение урожайности.
  • Появление ростков в 1 – 2 сантиметра, позволит намного сократить срок получения молодого картофеля.
  • Пророщенные клубни сажают на расстоянии друг от друга 25 сантиметров в ряду, и 50 -60 сантиметров между рядами.

Также размещать клубни можно не только в ряд, но и в шахматном порядке. Это позволяет лучше расти кустам, так как они не затеняют и не мешают друг другу. Затем накрываем агроволокном или картоном.

Агроволокно хорошо пропускает влагу и воздух, а в картоне необходимо сделать отверстия для вентиляции. Агроволокно и картон помогают пережить росткам заморозки, а когда угроза их минует, укрывной материал можно убрать. Таким образом, можно получить полезный и вкусный молодой урожай.

В гребнях

Смысл такого способа возделывания очень прост.

При выращивании в гребнях кусты картофеля окучивают слоем почвы, и чем больше, тем лучше. Таким образом, для корневой системы есть места для того чтобы хорошо расти и развиваться.

В этом случае образуется заметно больше клубней. Урожайность увеличивается. Такой метод широко распространен в Голландии и называется Голландским методом.

На высоких грядах

Смысл этого способа выращивания схож со способом выращивания в бочках, мешках, ящиках и гребнях. Так как объем почвы для корневой системы картофеля больше чем обычно, то она начинает хорошо разрастаться. Таким образом, происходит обильное наращивание клубней.

При закладке высоких гряд на дно  ложиться перегной или листва, а также сухие ветки деревьев. В процессе разложения этих материалом, они будут выделять тепло и питательные вещества. Если гряду укрыть, то можно также получить ранний урожай.

На грядах

По Митлайдеру

Смысл выращивания по Митлайдеру заключается в создании для растений длинных и узких грядок. В этом случае создается довольно большое пространство для культуры.

Растения получают максимальное количество солнечного света, а соответственно и выделяют для себя больше питательных веществ с помощью процесса фотосинтеза. Поэтому корневая система у растений хорошо развивается, и в данном случае картофель наращивает более объемные клубни. А их количество увеличивается.

По Митлайдеру

Под соломой

Возделывание картофеля под соломой значительно сокращает затраты труда. Это одно из главных преимуществ этого метода. Картофель можно сажать либо в лунки, либо без лунок, на ровную поверхность.

Для этого необходимо чтобы почва была достаточно рыхлой и влажной:

  • Клубни укладываются в лунки или просто на почву, в ряды, либо в шахматном порядке.
  • Затем клубни укрываются толстым слоем соломы или сена. Толщина примерно 7-10 сантиметром. Солома хорошо пропускает воздух к клубням, а также хорошо пропускает влагу. Поэтому этот материал помогает хорошо расти и развиваться как корневой системе, так и самому кусту.
  • Со временем слой соломы осядет. Поэтому необходимо добавлять слой соломы.

Таким же образом выращивается картофель подо мхом. Эффект тот же самый. Хорошая пропускаемость воздуха, влаги. К тому же мох не только хорошо пропускает влагу, но и удерживает ее. Это одно из преимуществ данного способа выращивания.

Из семян

Смысл выращивания из семени заключается в том, что со временем посадочный материал теряет свои первоначальные показатели и приносит с каждым годом все меньше и меньше урожая.

К тому же посадочный материал способен накапливать болезни. Но если вырастить картошку из семени, то это поможет вернуть картофелю былой урожай. Семена собираются из плода, который остается после цветения куста.

Производится посев заблаговременно, чтобы, когда почва согрелась, рассада уже была готова к высадке. Уход такой же, как и за обычными кустами.

Важный момент в уборке такого картофеля. Нужно выбирать кусты с лучшими клубнями. Таким образом, можно обеспечить себя постоянным богатым и вкусным урожаем.

Семена помогают избежать болезней, передаваемых с посадочным материалом

Под пленкой

Этот метод похож на выращивание под агроволокном, только пленка не пропускает воздух и влагу, только сохраняет. Но это способствует получению раннего урожая. Как только почва согрелась, пророщенные клубни картофеля высаживаются в почву, а сверху накрываются пленкой.

Пленка позволяет перенести заморозки, а также на долгое время обеспечивает культуру влагой. Это позволяет получить не только ранний урожай, но также его увеличение за счет создания более продолжительного вегетационного периода.

Картошка под пленкой

По методу Гюлиха: в кобцах

Суть метода Гюлиха (выращивание картошки в кобцах): для каждого клубня выделяется один квадратный метр. В этом квадрате выкладывается кругом перепелиный навоз. В круг засыпается почва, а в почву верхушкой вниз высаживается клубень. Побеги будут расти в разные стороны, в виде лучей.

Когда длина побегов достигнет 5-8 сантиметром, их необходимо присыпать почвой. И так нужно поступать, пока картошка не образует несколько ярусов. В процессе роста не нужно забывать про своевременный полив и подкормки.

Таким образом, по этому методу можно получить до 16 килограмм урожая с одного клубня.

По методу Михайлова

Смысл этого метода такой же, как и у Гюлиха. Делается ямка, в которую кладется перегной. Затем садится клубень и засыпается слоем почвы. Когда клубень даст побеги, то 4 из них оставляют расти вертикально, а остальные привязывают к колышкам и размещают в виде лучей по кругу.

Результат выращивания по методу Михайлова

По мере роста побеги, как вертикальные, так и горизонтальные присыпаются почвой. Урожайность заметно увеличивается. При грамотном соблюдении можно получить от 14 до 16 килограмм.

Таблица 1. Способы выращивания картофеля.

Традиционные способыВ гребнях (Голландский метод)
Новые способыНа высоких грядкахпод агроволокном или картоном
Необычные способыМетод Гюлиха (в кобцах)по способу Михайловапо Миттлайдеру
Способы выращивания для малых площадейВ бочкепод пленкойв курганахв башнев ящикекорзине для мусора или циновкев ямев соломеподо мхомв мешкемолодой из ящикав коробеиз семян

Сорт, который будет возделываться на поле, должен быть районирован, это позволит быть уверенным в приспособленности картофеля к данным условиям выращивания. Важно знать информацию о сроках созревания, чтобы обеспечить должный уход.

Важные аспекты при выборе посадочного материала картофеля — это морфологические  признаки. Цвет, вкус, запах, форма должны соответствовать сорту и быть без повреждений. Вес клубней для посадки 50 – 100 грам.

Почва должна быть с осени вспахана, это позволит накопить влагу. Грунтовый состав почвы желательно суглинок с содержанием гумуса. Если почва твердая, то ее нужно прорыхлить и добавить органики.

Расстояние между клубнями при посадке

Если посадка картофеля траншейная, то расстояние между рядами 60 – 70 см. Расстояние между клубнями 30 – 40 см. При посадке картофели лунками расстояние не меняется.

Сроки и глубина посадки

Срок посадки картофеля зависит от температуры почвы. Ее температура должна составлять минимум 5 градусов по Цельсию. Глубина посадки примерно 10 см.

Полив

Орошение осуществляется по необходимости. Если за лето выпадало достаточное количество осадков, и почва большую часть времени находилась во влажном состоянии, то полив не требуется.

Старайтесь не переливать почву во время поливов

В засушливое лето и весну основное орошение осуществляется в период прорастания, роста и цветения побегов. Если август засушлив, полив так же необходим.

Окучивание

Самая важная роль окучивания, это снижение температуры около клубней. Клубень должен находиться в пространстве, где температура на несколько градусов ниже, чем стебель. Если окучивания не происходит, клубень начинает повторно прорастать, расходую энергию и питательные вещества, предназначенные для развития растения.

Один из плюсов окучивания: оно способствует развитию корневой системы и увеличению площади питания растения, за счет чего клубни картошки становятся больше.

Окучивать почву нужно в пасмурную погоду, после осадков, чтобы избежать испарения влаги. Окучивание так же проводится на уплотнённых почвах, где плохо осуществляется газообмен.

Окучивание – полезная и нужная процедура для хорошего роста клубней

Удобрения

Существуют комплексные минеральные удобрения, которые следуют вносить вместе с посадкой. Минеральные удобрения повышают всхожесть, устойчивость к болезням и увеличивают урожайность.

Вносят, как правило, калийные, фосфорные и азотные удобрения, количество и частота внесения определяется по составу почвы и потребности культуры. Лучше весной внести удобрения непосредственно в лунку. В качестве подкормки можно использовать золу.

Органические удобрения всегда благоприятно сказываются на урожайности. Конский навоз самый полезный и качественный вариант органических удобрений.

Комплексное минеральное удобрение Фосфорное удобрение Органическое удобрение

Мульчирование

Мульчирование нужно всегда, оно увеличивает содержание органического вещества, а следовательно и питательных веществ, сохраняет почвенную влагу. Растительные остатки лучше всегда подходят для мульчирования в любое время.

Так же мульчирование осуществляют соломой и опилками, но этот вариант пригоден только в том случае, если почва хорошо прогрета, а на дворе 15 июня. Весной соломой и опилками не мульчируют, они отражает солнечные лучи, мешая почве прогреваться. Опилки подкисляют почву.

Пример мульчирования соломой

Болезни и вредители картофеля

Истребление болезней и вредителей химическими средствами осуществляется, если превышен экономический порог вредности. Основной вредитель – это колорадский жук. Если его не много, то можно собрать вручную, самое важное уничтожить личинки.

Проволочник вредит клубням картофеля, при внесении аммиачных удобрений его популяция снижается.

Картофель часто поражается различными видами нематоды. Чтобы бороться с нематодой нет безопасных химических препаратов. Рекомендуется сменить почву, если это возможно.

Если выращивание на больших территориях, то нужно внести в почву мочевину, а затем настой картофельных молодых остатков. Этот процесс проводиться ранней весной, чтобы личинки нематоды почувствовав картофельное питание, смогли выйти наружу, и погибли от отсутствия пищи.

Для профилактики вносят в почву птичий помет.

Колорадский жук Проволочник Корни, зараженные нематодой

Уборка

При уборке урожая важно отобрать семенной материал, для дальнейшего возделывания.

Начинать уборку картофеля рекомендуется во время пожелтения ботвы. Если начать уборку раньше, то картофель будет хуже храниться.

При сборке урожая важно не повредить клубни. Повреждения повлекут за собой развитие патогенных микроорганизмов. Если такой картофель попадет в общую массу урожая, то поражены будут соседние клубни.

Уборка урожая картофеля

Картофель является одним из главных продуктов традиционной кухни. Культура не требует особого ухода. Важно знать лишь определенные тонкости. А с помощью выше описанных способов и методов можно просто вырастить обильный и полезный урожай высокого качества.

Источник: http://profermu.com/ogorod/kartofel/rastim-pravilno.html

Методы посадки (выращивания) картофеля – топ 9 способов

Картофель выращивание по новому

Давно подмечено, что урожайность картофеля зависит не только от сорта, погодных условий и своевременной подкормки, но и от способа посадки. Конечно, чтобы собрать достойный урожай, в любом случае придётся потрудиться. Главное – чтобы труды не пропали даром. Поэтому всё чаще наши огородники пробуют нестандартные методы посадки картошки.

Внимание! Получить по 20-30 килограммов клубней с одного куста невозможно. Авторы таких «методик» обычно умалчивают об огромных дозах минеральных удобрений, которыми подкармливают картофель.

Естественно, урожайность растёт, но клубни представляют собой настоящую «химическую бомбу», которую нельзя есть ни людям, ни домашним животным.

Однако, применяя методы органического земледелия, вполне реально увеличить урожайность в два раза, собрав 500-700 кг картофеля с сотки.

Основные принципы посадки картофеля

В основе всех методов посадки лежит один принцип: обеспечить клубням оптимальные условия для формирования и роста, а также избавить их от вредителей.

https://www.youtube.com/watch?v=178Fc8nqgaY

Кусту картофеля для развития нужны:

  • тепло;
  • воздух для корневой системы (аэрация);
  • своевременное увлажнение;
  • удобрение.

Традиционный способ посадки «под лопату»

Участок вскапывают с осени. Осенью же в почву вносят различные удобрения: навоз, золу, мочевину. Весной землю глубоко не перекапывают: так она дольше сохранит влагу после таяния снега. Чтобы немного взрыхлить почву, используют вилы и грабли: сперва вилами просто приподнимают комья земли, затем граблями разравнивают участок будущей посадки.

Картофель высаживают, когда распустятся первые почки на берёзах, а температура почвы на глубине 10 см достигнет 6-8 °C. При помощи колышков и шнуров намечают будущие грядки. Расстояние между ними должно быть около 70 см. В качестве семенного материала используют клубни не менее 3-4 см в диаметре. Перед посадкой они должны проращиваться в течение двух недель.

Один человек лопатой копает лунки глубиной 6-8 см, другой бросает в каждую лунку по клубню (ростками вверх). Сверху можно добавить немного компоста, золы, толчёной яичной скорлупы и луковой шелухи (для отпугивания проволочника). Землей из каждой последующей лунки присыпают клубень с удобрениями в предыдущей ямке. Расстояние между лунками – 30-35 см, для ранних сортов – 25-30 см.

После того, как картофель взойдёт, и до цветения его дважды окучивают. Кусты несколько раз поливают, подкармливают органическими и неорганическими удобрениями.

Если таким способом сажают раннюю картошку, то клубни предварительно проращивают в течение месяца, а после посадки землю на участке укрывают полиэтиленовой плёнкой или светлым агроволокном. Если весна поздняя и холодная, над грядками устанавливают деревянные или металлические дуги, на которые натягивают плёнку.

Единственное достоинство метода – он проверен веками, и при правильном уходе за кустами картофеля можно собрать неплохой урожай.

Недостатки метода:

  • не учитываются особенности почвы. Если на участке грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, этот способ использовать нельзя;
  • из-за того, что картофель посажен густо, его трудно обрабатывать, а на кустах собирается много колорадских жуков;
  • большие затраты труда при посадке и окучивании;
  • при прополке и окучивании высока вероятность повреждения корневой системы растений;
  • если на участке есть проволочник, справиться с ним сложно.

Посадка картофеля в гребни

Если почва на участке глинистая или грунтовые воды слишком близко подходят к её поверхности, картофель сажают в гребни. Высота гребней – 15 см, расстояние между ними – около 70 см. Удобнее всего делать гребни трактором или мотоблоком. Картофель сажают в лунки, расположенные на вершинах гребней на расстоянии 30 см друг от друга.

Впоследствии за картофелем ухаживают так же, как и в предыдущем случае: окучивают, поливают, подкармливают, если нужно – опрыскивают инсектицидами от колорадского жука.

Достоинства метода:

  • возможность механизации, затраты ручного труда меньше, чем при предыдущем способе;
  • если почва сырая, то картофель не гниёт, так как гребни высыхают значительно быстрее междурядий.

Недостатки метода:

  • если посадить картофель в песчаную почву, гребни быстро высохнут и потребуется слишком часто поливать кусты;
  • риск повреждения картофеля при прополке и окучивании;
  • из-за густой посадки возрастает вероятность заражения кустов болезнями.

Посадка картофеля в траншеи

Этот способ хорош, если почва на участке песчаная и слишком быстро высыхает. С осени роют траншеи глубиной 25-30 см на расстоянии 70-100 см друг от друга. В траншеи укладывают толстый (10-15 см) слой сырого сена.

Сверху присыпают небольшим количеством навоза. Можно также использовать золу: это – хорошее калийное удобрение и отрава для колорадского жука. Если в будущий компост заложить немного луковой шелухи, это отпугнёт проволочника.

Иногда в компост добавляют минеральные удобрения (мочевину).

За зиму компост перепреет и уплотнится: к весне толщина слоя будет составлять 3-5 см. Весной в траншеи укладывают клубни и присыпают их землёй. Если посадка ранняя, используют плёнку или агроволокно. До цветения клубни два раза окучивают.

https://www.youtube.com/watch?v=wtnf6NsWtxc

Если траншеи не подготовлены с осени, не беда: их можно выкопать и весной, но в этом случае в них закладывают уже перепревший компост толщиной 3-5 см.

Достоинства метода:

  • компост согревает клубни, они быстрее развиваются, легче переносят заморозки;
  • компост удерживает влагу, и полива почти не требуется;
  • не нужно дополнительно подкармливать картофель, так как все необходимые ему полезные вещества он получает из компоста;
  • высокая урожайность.

Недостатки метода:

  • если почва сырая, клубни могут сгнить;
  • дополнительные трудозатраты на рытьё траншей и заготовку сена.

Метод Митлайдера

Метод, созданный американским учёным Миттлайдером, позволяет повысить урожайность картофеля в полтора – два раза. Парадокс: клубни сажают более редко, чем при традиционном способе, а урожая собирают гораздо больше.

Необходимо сформировать грядки шириной 35-45 см. Расстояние между ними – 80-100 см. Сперва участок размечают. Затем перекапывают грядки, не трогая междурядий.

Причём однажды намеченные грядки остаются на своих местах навсегда. Впоследствии надо будет обрабатывать только их.

Если участок имеет уклон, то края грядок укрепляют фашинами, сплетёнными из веток, или обычными досками. На ровном участке формируют земляные бортики.

На грядке пророщенный картофель сажают в два ряда, в шахматном порядке. Расстояние между растениями в ряду – 30–40 см. В лунки закладывают компост, золу, куриный помёт, луковую шелуху. До бутонизации картофель два раза подкармливают и поливают, но окучивать его не нужно.

Достоинства метода:

  • не нужно окучивать картофель;
  • прополка почти не требуется;
  • корни растений не повреждаются;
  • высокая урожайность;
  • возможность выращивания картофеля на совсем маленьких участках.
  • Единственный недостаток метода – дополнительные трудозатраты на обустройство грядок.

Голландская технология

При этом способе картофель высаживают в высокие гряды: ширина – 30–45 см, расстояние междурядий – 70 см. Вместе с клубнями в лунку закладываются удобрения. Большое внимание уделяется рыхлению почвы, поливу, подкормке. Земля для окучивания берётся из междурядий, поэтому корни растений не повреждаются. Ботву скашивают за две недели до сбора урожая.

Достоинства метода:

  • высокая урожайность;
  • из-за того, что картофель посажен редко, его лучше обрабатывать.

Недостатков у этого метода практически нет. Трудозатраты на обустройство высоких гряд ничуть не выше, чем при посадке «под лопату».

Метод Гюлиха

При таком способе весь участок делят на квадраты со стороной 1 м. В центре каждого квадрата почву рыхлят и выкладывают круг из перепревшего компоста диаметром 30 см. В центр сажают клубень ростками вниз и присыпают землёй.

Как только клубни дадут всходы, их аккуратно укладывают на землю «веером» и присыпают землёй. Так поступают 3-4 раза. В результате в центре каждого квадрата образуется холмик, а у кустов формируется мощная корневая система.

При засухе растения нуждаются в поливе.

Достоинство метода – высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 5 кг клубней.

Недостаток метода – необходимо тщательно следить за всходами и своевременно присыпать их землёй. Поэтому способ не подходит огородникам, которые не могут каждый день посещать участок.

Выращивание картофеля в мешках, ящиках или бочках

Этот метод похож на предыдущий с той лишь разницей, что клубни высаживают не в открытый грунт, а в наполненные смесью земли и компоста мешки, бочки или ящики без дна. В стенках бочек прорезают отверстия для вентиляции. Когда картофель даст всходы, их присыпают смесью земли и компоста, формируя мощную корневую систему.

Метод идеален для участков с небольшой площадью, однако не подходит для огородников, живущих вдали от дачи. В этом случае клубни можно сажать ярусами, разделяя их слоем компоста толщиной 25-30 см.

Мульчирование соломой

Это старинный способ, известный ещё с XIX века. Участок с осени покрывают толстым слоем сена или соломы. Весной картофель сажают в перепревший компост и вновь прикрывают его соломой.

Расстояние между грядками – 70-80 см, между кустами в ряду – 30 см. Вместо окучивания вокруг куста каждый раз насыпают слой сена.

Опытные огородники при таком способе собирают до 700–1000 кг картофеля с сотки.

Достоинства метода:

  • не нужна прополка и дополнительная подкормка;
  • почти полное отсутствие проволочника и колорадского жука;
  • компост согревает и питает клубни, они развиваются гораздо быстрее;
  • картофель растёт, не касаясь земли, поэтому получается очень чистым;
  • высокая урожайность.

Единственный недостаток метода – необходимость косить траву и транспортировать её на участок.

Выращивание картофеля под агроволокном или картоном

Вместо соломы можно использовать тёмное агроволокно или обычный картон. Материалом застилают предварительно удобренную и взрыхлённую грядку, затем на месте лунок прорезают круглые отверстия. В них сажают клубни.

Достоинства метода:

  • полное отсутствие сорняков, прополка не нужна;
  • картофель не нужно слишком часто поливать, так как агроволокно удерживает влагу в почве;
  • высокая урожайность.

Единственный недостаток метода – необходимость приобретать агроволокно или картон.

Существует около ста способов посадки картофеля, поэтому каждый огородник имеет возможность выбрать наиболее подходящий для своего участка. Мы рассмотрели самые популярные.

Источник: https://kartofan.org/sposoby-posadki-kartoshki.html

Садоводству ДА
Добавить комментарий